أنا شابة أعيش في منطقة نيويورك الكبرى، ومثل كثيرات غيري، أعشق كل ما يخص الفتيات: العطور، والملابس، ودروس الدراجات الثابتة، واليوغا، ومقاهي ومشروبات منطقة ميامي للتصميم. أتابع أيضاً الفتيات المشهورات على إنستغرام لأرى ما ينشرنه من محتوى مميز. أستهلك كمية هائلة من المحتوى منذ سنوات. وعندما أقول سنوات، فأنا أعني سنوات طويلة. لأكون دقيقة، منذ أن كان عمري 12 عاماً وحصلت على أول جهاز ماكنتوش أبيض جديد. ظننت حينها أنني متقدمة على الجميع. في ذلك الوقت، كنت ما زلت أعيش في الدار البيضاء.
بدأ هوسي بمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين. كانت مشاهدة عروض فيكتوريا سيكريت على يوتيوب بمثابة شغفي، وكان تصفح موقع لوك بوك متعة لا تُضاهى. والآن، لا بد لي من التأكيد على أمر مهم: قبل حصولي على جهاز الماك، كانت متعتي تكمن في مكتبة والدي الصغيرة. كان والدي قارئاً نهماً، وكان لديه كتبٌ أسرتني – من تروتسكي وإميل زولا إلى ابن خلدون وجبران خليل جبران. كانت هذه الكتب تفوق مستواي في ذلك العمر، لكنني كنتُ أظلّ أقرأها حتى عندما لا أفهم شيئًا. كنتُ أيضًا أعشق قراءة الروايات مثل “شيطان الماضي”. كنتُ أستمتع بالقراءة. اعتدتُ الصعود إلى الطابق العلوي، وفتح كتاب، والبدء بالقراءة بصوت عالٍ. لكن هذا الشغف اختفى تمامًا عندما أنشأتُ حساباتي على فيسبوك ولوك بوك.
لم أكن يومًا من المتفوقين في المدرسة، لكن مع هذا الهوس الجديد، ازدادت الأمور سوءًا. بعد سنوات، أدركتُ أنني لم أتخلص أبدًا من الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى عندما ظننتُ أنني فعلت. بدلًا من انتظار عودتي إلى المنزل للاتصال بالإنترنت من حاسوبي المحمول، أحمل الآن هاتفًا يُبقيني “متصلة” أينما ذهبت. لكنني مؤخرًا، أبذل جهدًا. جهدًا حقيقيًا للتوقف عن هذا الإفراط، لأن ما كان يبدو طبيعيًا وممتعًا ومثيرًا لفترة طويلة، أصبح الآن يبدو غير طبيعي وسطحيًا، وبصراحة، مبتذلًا. بدأتُ أرى الأمور بمنظور مختلف عندما شغفتُ بفهم المكونات – المكونات التي نأكلها، ونرتديها، ونضعها على بشرتنا بشكل منتظم. في كل مرة أقرأ فيها معلومة جديدة عن استهلاكنا للأشياء “الرائجة” لنبدو “مواكبين للموضة”، أدرك كم ابتعدنا عن الأناقة والرقي الحقيقيين، لأننا نتباهى علنًا باستهلاكنا الأناني بمعدل يفوق قدرة كوكبنا على التجدد – ونعتبره، بطريقة ما، جزءًا من شخصيتنا.
أدركتُ، على سبيل المثال، أن زيت الأرغان الذي نحتفي به في أقنعة الشعر الفاخرة – وهو سوق يُدرّ أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات العالمية – لا يزال يُستخرج بأيدي نساء أمازيغيات في جنوب المغرب. ورغم أن بعض التعاونيات قد حسّنت الأجور وزادت من ظهورها، إلا أن العديد من النساء في سلسلة التوريد ما زلن يواجهن صعوبة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والارتقاء الاقتصادي. نستهلك المنتج ونحن غافلون تمامًا عن الأيدي التي كسرت الجوز.
ثم هناك الماتشا التي تُشكّل أساس كل روتين صباحي “جمالي”. تُصوّر وسائل التواصل الاجتماعي الماتشا وكأنها مسحوق صناعي لا ينضب، لكن الحقيقة هي أزمة إمداد. تتطلب الماتشا الأصلية عملية شاقة وكثيفة العمالة، من تظليل النباتات لأسابيع لزيادة الكلوروفيل، إلى قطف البراعم الصغيرة يدويًا، وطحنها على أحجار الرحى بمعدل 30 غرامًا فقط في الساعة. ومع ازدياد الطلب العالمي بشكل هائل، تعجز المزارع اليابانية العريقة، التي تواجه شيخوخة القوى العاملة وفشل المحاصيل بسبب تغير المناخ، عن تلبية الطلب. نحن نطالب بـ”كريستال مصنوع يدويًا” بسرعة خط إنتاج الوجبات السريعة. لقد أضفينا لمسة جمالية على المنتج النهائي، بينما انفصلنا تمامًا عن مصدره.
لكن يجب أن ندرك أن هذا البذخ والترف لم يبدأ مع وسائل التواصل الاجتماعي.
لفهم وضعنا الراهن، علينا العودة إلى أرض المصنع.
التايلورية، والفوردية، وما بعد الفوردية، ثلاثة نماذج إنتاجية أعادت تشكيل ليس فقط طريقة صنع الأشياء، بل أيضًا طريقة تفاعل الناس معها بشكل عام. فككت التيلورية العمل إلى أجزائه الأكثر كفاءة وقابلية للقياس، فأزالت أي علاقة حقيقية بين العامل وما ينتجه. وذهبت الفوردية أبعد من ذلك، إذ أنتجت السلع الاستهلاكية بكميات هائلة ورفعت الأجور بما يكفي لتمكين العمال من شرائها. تصنع السلعة، تكسب ما يكفيك لشرائها، فتشتريها. ثم استبدلت ما بعد الفوردية هذه الحلقة الجامدة بشيء أكثر جاذبية: المرونة، والأسواق المتخصصة، والعلامة التجارية كهوية. لم تعد تشتري منتجًا، بل تشتري صورة عن نفسك ترغب في إظهارها.
بُني هذا النظام برمته دون مراعاة مصدره. وكما يكتب كوتينغ، تعاملت سلسلة السلع – من المواد الخام إلى المنتج النهائي وصولًا إلى عتبة دارك – مع الموارد كمدخلات، وتجاهلت النفايات كمخرجات. صُمم الاقتصاد وكأنه موجود خارج الطبيعة لا داخلها. لم تُؤخذ قدرة الأرض المحدودة على العطاء والامتصاص في الحسبان.
وكان هذا التعطش للاستهلاك يتسارع قبل ظهور أي من نماذج الإنتاج هذه بزمن طويل. وفقًا لماكيندري في كتابهم “ميلاد مجتمع استهلاكي” (1982)، لاحظ كلٌّ من سي كي، وبروير، وبلوم، أن أزياء السيدات التي كانت تستغرق عقودًا للتغيير قبل عام 1750، شهدت تحولًا سريعًا في غضون أربع سنوات بحلول منتصف خمسينيات القرن الثامن عشر، وفي غضون عام واحد فقط بحلول سبعينيات القرن نفسه. ويعزون هذا التحول مباشرةً إلى تلاعب ثقافي مُتعمَّد من قِبل صناعة الأزياء، التي أتقنت صناعة الرغبة بنفس كفاءة صناعتها للسلع. ثمّ ساهمت مرحلة ما بعد الفوردية في سبعينيات القرن العشرين في تسريع هذه الدورة، إذ أصبحت الملابس أرخص ثمنًا، وتزايد استهلاك الأزياء بشكلٍ هائل خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.
كان مارسيل بروست يكتب في تلك الحقبة تحديدًا، حين كان هذا النمط من الحياة سائدًا في باريس. كانت فترة “العصر الجميل” (Belle Époque) – تقريبًا من عام 1871 إلى 1914 – فترة سلام وازدهار اقتصادي في فرنسا، لكن تحت بريقها، كانت الطبقة الأرستقراطية القديمة تفقد سيطرتها، بينما كانت طبقة جديدة، أثرتها الصناعة والمال، تسعى جاهدة لشراء مكانتها الاجتماعية. كان هذا هو القلق الأصلي بشأن المكانة الاجتماعية. أصبح المظهر لغة البقاء الأساسية، وقد وثّق بروست ذلك بدقة مزعجة في روايته الوحيدة “بحثًا عن الزمن الضائع” (À la recherche du temps perdu)، التي نُشرت في سبعة مجلدات بين عامي 1913 و1927. في أحد أكثر مشاهدها دلالة، يرفض الدوق دي جيرمانت الاعتراف بأن ابن عمه يحتضر حتى لا يتأخر عن حفلة. رجل يُفضّل مظهره الاجتماعي على حياة إنسان. شخصياته لا تستهلك الأشياء فحسب، بل تستهلك المكانة والنفوذ وبعضها بعضًا. عالم جيرمانت الذي يصفه هو نسخة مبكرة من عالم الإنترنت: مُنتقى بعناية، تنافسي، وجوفاء في جوهره. وكما هو الحال مع المحتوى الرائج، لا أحد في هذا العالم ينظر إلى ما يحدث في الخفاء.
إنّ الانفصال الذي نشعر به اليوم – بين ما نشتريه ومصدره، وبين الصورة التي نظهر بها أنفسنا وحقيقتنا – لم يخترعه تطبيق تيك توك. بل هو متأصل، على مرّ القرون، في بنية صناعة وبيع الأشياء لنا.
المراجع
Proust, M. (1913–1927) À la recherche du temps perdu. باريس: غاليمار.
